По Африке на недоприводе

Марш бросок из Европы в Тунис и обратно

Это незабываемо, когда из цивилизованной Европы попадаешь в арабский мир. А потом, изрядно устав от этого арабского мира, снова оказываешься в родной и спокойной Европе, где на каждом шагу кемпинги, где в супермаркетах продаются нормальные продукты и где работает автомобильная навигация. Так сложился план очередного длинного автомобильного путешествия: из Москвы почти без остановок до Италии, далее из Сицилии паромом в Тунис.

Тунис безвизовый для организованных туристов, но не для нас. Из звонка в посольство стало ясно, что надо чтото там забронировать. Снова Booking.com приходит на выручку. Через три дня после подачи документов получили паспорта с визами-печатями, где ручкой были вписаны имена и сроки. За две недели мы собирались побывать в главных городах страны: Тунис, Сусс, Кайруан, Сфакс, Хаммамет и Махдия, посетить Карфаген и другие памятники античности, немного отдохнуть на пляжах Керкенских островов, погрузиться в пустыню и увидеть, как там живут люди.

Переправа

С неразберихой арабской жизни мы столкнулись и в Италии, в порту Трапани, откуда уходил наш паром. Вот на него нас и не хотели пускать без выездных отметок в паспорте. Где искать пограничников, было совершенно непонятно. Мы 4 раза ездили из порта в город и обратно за разными печатями. В общем, перенервничали изрядно....

В начале основного периода европейских отпусков (июль и август) из Европы домой в Тунис возвращалось огромное число арабов, и все они чтото с собой везли. Это что-то представляло собой невероятные сооружения на крыше автомобилей: сумки, чемоданы, коробки, мебель, резина, велосипеды… Эти горы вещей были порой выше самой машины!

Паром компании «Гримальди лайнз» оказался довольно новым и очень комфортабельным, но поскольку 99% пассажиров были арабами, за пару часов он изменился до неузнаваемости. В проходах, салонах и на лестницах появился мусор, туалеты превратились во что-то страшное, народ вольготно устроился, лежа на коврах прямо на полу. Откудато появились подушки, разноцветные одеяла, и судно стало напоминать арабскую ночлежку. По нашему этажу ходила настоящая сумасшедшая европейка хиппового вида, пытавшаяся пообщаться со всеми мужчинами, за ней со смехом носилась толпа арабских детей. К счастью, Африка была недалеко.

Город Тунис

Первое же погружение в старую часть города, называемую в Северной Африке мединой, вызвало в нас всплеск детской радости. Медина живет своей обычной жизнью: по узеньким улочкам тащат повозки ослики и мулы; распахиваются окна лавочек; царит невообразимая суета; сливаются в дикой какофонии всевозможные звуки; из каждой двери доносится волна пряных ароматов, носятся чьи-то загорелые до черноты дети и кидаются за улетевшим мячиком тебе под ноги; спешат женщины, так плотно завернутые в ткани, что видны одни глаза; тощие коты и наглые птички находят себе еду среди мусора под ногами прохожих. Как и в любой арабской медине, улицы — своеобразные пещерные ходы между домами. Внешний фасад дома — это изнанка, то, что у нас выходит во внутренний двор, т. е. «черный» фасад. А лицо дома спрятано внутри, во внутреннем дворике. Идешь среди покосившихся каменных сараев, а рядом за облупленной стеной может быть богатейший старый дворец... То тут, то там видишь красивейшие старинные двери, только по ним и можно вообразить, какие колонны, мозаики и изразцы укрыты от чужих глаз за этими обшарпанными стенами. Мечети есть почти в каждом квартальчике, но входить в них туристам нельзя. Можно лишь заглянуть через порог в устланное коврами пространство.

Обязательно нужно зайти в район Большого сука, т. е. рынка. Это северная часть медины, где каждая улочка — людской поток между лотками со всякой всячиной, начиная от плодов кактуса и кончая обувью. Стены почти смыкаются над головой; в узком зазоре, где должно бы быть видно небо, натянуты разноцветные тенты от солнца. Европейского человека здесь не встретишь. Толпа сносит, женщины в хиджабах снуют туда-сюда перед носом и не дают пройти, тут легко потеряться. В конце концов вас выбросит потоком на площадь, навстречу солнцу и простору, примерно как воду из сточной канавы.

Если вы устали от сутолоки лабиринтов Большого сука, можно зайти в кафе, отдохнуть и выпить свежевыжатого апельсинового сока со льдом или перекусить вкуснейшей бараньей шаурмой с салатом. Если же вы по-настоящему голодны, стоит отведать традиционное тунисское блюдо — кускус с тушеными овощами и мясом. Съесть полную порцию обычно невозможно, настолько кускус сытный.

Арабский мир заключен внутри древних городских стен, а за ними начинается то, что на французский лад называют Ville Nouvelle. Это почти европейский город, с множеством современных бутиков на авеню Хабиба Бургиба, с ресторанами, трамваями, автомобильными пробками, высокими домами и неоготическим католическим собором. Есть и интересная французская застройка колониальной эпохи, и несколько красивых модерновых зданий прошлого века, например Народный театр. Есть и православный храм, построенный на деньги местной русской диаспоры в прошлом веке. Ее появление связано с невероятной историей о выживании Русской императорской эскадры, застрявшей в Тунисе в 1920 году, забытой революционной родиной и ставшей никому не нужной. Больше 6 тыс. человек обосновались здесь и в Бизерте. Они перенесли в храм иконы со своих кораблей, сделали вазы из гильз от корабельных орудий. Воскресенский храм — это осколок старой России.

Дороги

Карфаген и лицо Туниса

Карфаген, как известно, delenda est, т. е. «должен быть разрушен». А ведь когда-то было совсем не ясно, каким будет мир: финикийским (пуническим) или римским. Карфагену и Риму давно стало тесно в Средиземноморье. Победив в Третьей Пунической войне, римляне сровняли Карфаген с землей и засыпали это место солью. Никогда бы не было такой жестокости у римлян по отношению к карфагенянам, если бы не было страха перед их могуществом. Собственно, поэтому от пунического города ничего почти не осталось. Впрочем, некоторые историософы полагают, что цивилизации, практикующие человеческие жертвоприношения, в живом процессе истории уничтожались, как зараженные и не имеющие будущего.

Много позже, через сотню лет, римляне сами начали строить здесь свой Карфаген, ставший столицей провинции Африка. Собственно, руины этого римского города можно увидеть и сейчас, хотя большая часть построек была растащена на строительство города Туниса.

В современном городе Картаже остатки Карфагена разбросаны на достаточно больших расстояниях друг от друга. Существует не менее 10 различных мест, оборудованных как музеи. Билет продают единый во все. Сначала мы подъехали к святилищу Тофета — это все, что осталось от «настоящего» пунического Карфагена. Здесь приносили в жертву богу Ваалу-Хаммону и богине Танит мальчиков-первенцев. Археологи обнаружили 50 тыс. урн с останками младенцев и надгробные памятники.

Здесь же есть довольно интересные термы Антонина Пия, руины базилик и святого Киприана Карфагенского и часовни, в которой святая Моника, мать блаженного Августина, молилась о его благополучном бегстве по морю из Карфагена в Сицилию

Сиди-бу-Саид — небольшой городок, расположенный над Тунисской бухтой. Его еще в начале XX века облюбовали для своих дачных домов богатые европейцы. Вообще Сидибу-Саид — это некоторое недоразумение. Часто считают, что он — чуть ли не лицо арабского мира, квинтэссенци я андалузского стиля. Затем экстраполируют его белизну и чистоту на весь Тунис. Но Сиди-бу-Саид — это не лицо Туниса, скорее это отражение того, как себе представляли арабский мир французские художники и меценаты первой четверти XX века.

Античные памятники

Ксары и троглодиты

Из Сфакса едем по шоссе на Матмату и через каждые 3–5 км видим придорожные кафе, в которых кормят бараньим шашлыком. Тут же, прямо между столиками, висят, раскачиваясь на ветру, почти разделанные туши, под ними блеют, ожидая своей очереди, пока еще живые бараны.

Матмата знаменита домами троглодитов (в переводе с др.-греч. «живущие в пещерах»). Дома устроены очень разумно. Это круглые кратеры глубиной до 10 м с плоским дном-полом. От кратера во все стороны идут пещеры-комнаты. В таких жилищах в жару сохранялась прохлада, а в холод — тепло. Но понятно, за ними надо хорошо следить. Старые заброшенные дома быстро осыпаются.

Матмата — не лучшее место для того, чтобы смотреть жилища троглодитов. Здесь дома приспособлены для отелей, стены побелены, полы зацементированы. За всей этой мишурой почти не видно настоящего. Чтобы узнать, как все было на самом деле, лучше съездить в деревню Темшин. В туристических местах кратеры окружают столбами и проволокой, чтобы туда никто не упал. Но тут, в реальной деревне, эти кратеры никак не обозначены. Нужно смотреть под ноги и держать резвящихся детей около себя. В самих кратерах бродят в поисках еды тощие черные козы.

Дорога вьется по крайнему северному гребню гор Джебель-Дахар. Периодически слева открывается бесконечный вид на пустынные предгорья и равнину, простирающуюся до Габеса. Тут можно переночевать в любопытных местных отельчиках, устроенных в ксарах. Ксар — это много горф. А горфа — это такая камера со сводом для хранения запасов. Иногда она выдолблена в скале, а свод выложен из камней. В горфе размещались кувшины, амфоры, сосуды для хранения зерна и оливкового масла. В превращенных в отели ксарах все помещения, кроме прихожей и туалета с душем, выдолблены в скале. В спальнях прохладно, несмотря на сорокаградусную жару.

Арабы в этих местах не знают английского (а мы не говорим ни по-арабски, ни по-французски). Комический торг с хозяином отельчика происходил на невербальном уровне, с восклицаниями и смехом. Араб писал на камне цифру палочкой и вопросительно смотрел на Кирилла, тот испуганно вскрикивал, высоко поднимал брови, зачеркивал цифру и писал рядом свою. Они грозили друг другу пальцами, махали руками и... улыбались.

Позже мы побывали в Ксар-Хадада — берберской деревушке, в которой снимался первый эпизод «Звездных войн», Ксар-Улед-Солтан (самый известный ксар), Ксар-Эззахра и еще нескольких других кcарах. Детям очень нравилось их исследовать и внутри, и снаружи.

Постоянные набеги кочевников вынудили местных жителей селиться не на удобных равнинных плоскогорьях, а достаточно высоко на склонах гор. Только в 60-е годы XX века они спустились с гор и основали новые деревни на равнине под старыми. А в старых все, за исключением мечети, которую иногда используют по назначению, постепенно превращается в руины. Собственно, все достопримечательности северо-западнее и западнее Татуина и представляют собой эти самые заброшенные деревни.

Старая Гуермесса расположена на горе, ее хорошо видно от новой деревни, куда проложена отличная асфальтовая дорога. На гору ведет пятикилометровая грунтовка. Самое впечатляющее в старой деревне — это пейзажи, открывающиеся с горы. Впрочем, можно осмотреть и разваленные дома, мечеть, старинный оливковый пресс, молотильню, мельницу, цистерны для сбора воды и хранилища для запасов.

Кайруан

Африканская камчатка

Корбус — это известный еще с римских времен местный термальный курорт на полуострове Кап-Бон. Сейчас здесь совсем нет иностранных туристов, тунисцы берегут это место для себя. Две имеющиеся в городе гостиницы по местным меркам достаточно дороги. Здесь есть термальная лечебница, женские и мужские хаммамы. На Корбус ведет, точнее вели, две дороги. Одна, вдоль моря, короткая и очень живописная, но она разрушена; другая длинная, идет в Корбус кружным путем. Вдоль моря тянутся небольшие галечные пляжи, есть несколько мест, где из земли бьют термальные источники. Мы побывали в двух таких местах. Горячая вода (60 градусов) мощным потоком бьет из скалы и падает сначала в небольшой круглый водоемчик, а уже из него стекает по скале в море. Непосредственно под струей стоять невозможно — очень горячо, а вот ниже, где минеральная вода смешивается с морской, очень даже приятно. Здесь люди отдыхают семьями, устраивая себе из ковров, подушек и пледов настоящие шатры на гальке. Женщины купаются либо прямо в одежде и платках, либо в специальных купальных костюмах, которые скрывают от посторонних глаз все, кроме лица. Местные стоят в воде часами, особенно старики и женщины. Даже едят тут же.

Вечером мальчики ходили в мужской хаммам, а мы с дочерью — в женский. Кудрявая белая девочка произвела в хаммаме фурор, все пытались ее потрогать и поцеловать.

Соленое озеро Шотт-Эль-Джерид

Скитания по пустыне

Через пустыню тянется одна-единственная асфальтированная дорога — пипелиновая трасса (от англ. pipe — труба, называют ее так потому, что она идет вдоль газопровода). Все остальные дороги грунтовые, по идее, по ним можно перемещаться только на джипах. Ситуация с проходимостью этих грунтовок меняется стремительно, поэтому нужно выяснять на месте, по какой именно дороге ехать. Не зная арабского, сделать это довольно трудно. Мы хотели добраться до оазиса Ксар-Гилан и стали выяснять, проезжая ли до него дорога через пустыню. Общались жестами и названиями населенных пунктов. Выяснили про дорогу из Бени-Кдаше, что она проезжаема на любой машине. Однако, как оказалось, мы не поняли, что из Бени-Кдаше в сторону пипелиновой трассы идут две дороги: одна на запад, к Бир-Солтану, а другая — на юго-запад, прямо к Ксар-Гилану. Проходима для нас, скорее всего, первая, а вторая — нет. Мы попали на вторую...

Дорога петляет по бесконечным пустынным плоскогорьям, серпантинами взбираясь на очередные хребты и перевалы.Трафик здесь минимальный, и вести машину по такой дороге — сплошное удовольствие. За каждым перевалом открываются новые виды на пустынные горы. В какой-то момент ровная грунтовка превратилась в стиральную доску, потом начались песчаные переметы. Сначала простенькие, затем все сложнее и сложнее, круче и круче. Прыгая через очередной перемет, стукнулись низом бампера о кучу песка, и тот передал удар на радиаторы. Раздался железный хруст и шипение. Сначала мы испугались, думая, что пострадал радиатор охлаждения, но быстро поняли, что пробили радиатор кондиционера. Закрепили скотчем вырвавшийся из креплений бампер, выбросили оторванную нижнюю планку радиатора и покатили дальше, теперь уже — с открытыми окнами. Начали попадаться группы верблюдов, которые неспешно брели по пустыне, флегматично двигая длинными несуразными ногами. Постоянно встречались небольшие стада овец. Интересно, что они тут едят?

Так мы и ехали, ходом перепрыгивая через барханы, кое-где раскапывая слишком глубокие переметы, пока не попали в ловушку: со всех сторон глубокий песок, все своротки для нас тупиковые. Попытались прорваться и окончательно сели. Песок нас победил. Осмотрелись, прикинули по «озику», где находимся, поняли, что тут недалеко, всего метрах в 500, проходит та самая пипелиновая трасса, и пошли к ней вдвоем ловить джип. Дети остались караулить машину и играть в песочек. Старший был в полном восторге: «Какая большая песочница!»

Где-то через полчаса остановили Land Cruiser, в котором ехал бербер с белой англоговорящей девушкой, они легко согласились помочь и довольно быстро вытащили нас на трассу. Через 17 км мы добрались до Ксар-Гилана.

Ксар-Гилан — это пальмовый оазис посреди пустыни размером где-то 2х3 км. К нему прилепилось нищее полуразрушенное берберское поселение, состоящее из черных шатров и лежащих вокруг верблюдов. Асфальт кончается перед въездом в пальмиру, дальше идет грунтовая дорога, кое-где сильно переметенная песком. В самом оазисе три просто кемпинга и один четырех звездочный о тель-кемпинг с кондиционируемыми тентами. Мы с трудом добрались до того, который посоветовал наш спаситель-бербер, и заселились в тент. На ночь кровати из тентов вытащили и спали под черным бездонным звездным небом. Все, кто снял на ночь очки, надели их обратно. Это потрясающие ощущения! Лежишь на мягкой кровати, вытянув усталое, отмытое от песка тело, и смотришь, как ветер качает ветви пальм и каких-то диковинных лиственных деревьев, а над засыпающим оазисом царит черное небо с огромными звездами, просвечивающими через ветви.

Вскоре дети перебрались из палатки к нам на улицу и под разговоры о природе комет и метеоритов незаметно заснули. Ночью в пустыне холодно, приходится укрываться шерстяными одеялами.

На следующий день рано утром поехали на верблюдах в заброшенный французский форт: на машине туда не добраться. Это невероятно интересн о — наблюдать за просыпающейс я пустыней, игрой теней в барханах, читать с высоты верблюда следы на песке и гадать, кто бы мог их оставить. На обратном пути попали в песчаную пургу, границы между барханами и небом стерлись, песок был всюду. Мы потом еще долго вымывали его из ушей.

Поезд Lezard rouge

текст: Анна ЯНОЧКИНА
фото: Кирилл ЯНОЧКИН